Vídeo: Hiroshima-chic: com la feminista japonesa Rei Kawakubo va desafiar els ideals de bellesa occidentals i va conquerir el món de la moda
2024 Autora: Richard Flannagan | [email protected]. Última modificació: 2023-12-16 00:00
El 1981, a París, els crítics de moda van competir amb la verinositat de les crítiques de la primera col·lecció del dissenyador japonès: "Hiroshima-chic!", "Post-nuclear fashion". No van defugir l'oportunitat de referir-se a fets tràgics de la història japonesa. La guerra va afectar realment tota una galàxia de dissenyadors japonesos. Als anys vuitanta van conquerir Europa i els Estats Units amb les seves inquietants i ombrívoles col·leccions, i l’estrella més brillant de l’horitzó del deconstructivisme japonès va ser Rei Kawakubo.
La col·lecció es deia Destroy. Fins al tambor, els models van marxar per la passarel·la amb grans túniques negres amb forats de diverses mides, que Rey va descriure com "el nostre encaix". Aquell any ja tenia quaranta anys i la seva marca Comme des Garçons en tenia deu, i al Japó era bastant famosa. Els admiradors de la seva obra es deien "un ramat de corbs": la majoria de les coses eren negres.
Tot i la indignació de la crítica, el rebel japonès va obtenir ràpidament èxit amb un públic cansat d’elegants siluetes i vestits de nit grillotants. Les seves col·leccions difuminen tots els límits: moda i art, est i oest, masculí i femení, depressió i meditació.
Ella nega les tendències.
Una combinació d’encaixos incongruents i deteriorats, pell desgastada, tela arrugada i trencada: Rey tracta el material cruelment. Per crear algunes col·leccions, va enterrar teixits a terra durant diverses setmanes perquè adquirisquen la textura necessària. El caixmir car es va reduir a l'estat de feltre, es va deixar sedar de luxe al sol …
El tall de Kawakubo és igual de radical. Admet que odia la simetria: la vida comença on acaba la perfecció.
Kawakubo defineix la seva tasca principal d'una manera molt senzilla: "crear coses que mai no van existir". Sembla que exploti el disseny de la roba familiar per als europeus, afegint mànigues addicionals, traslladant el coll de la camisa als malucs i cosint una altra faldilla a la faldilla.
A principis dels 90, el color dominant de la seva obra era el negre, ara la paleta de Kawakubo s’ha enriquit molt.
Una de les seves col·leccions més significatives i escandaloses és la Col·lecció Geperuda del 1997. Els models van pujar al podi amb vestits que deformen el seu cos: enormes espatlles i malucs, formes asimètriques, gepes …
No hi ha cap indici de sexualitat a les col·leccions de Kawakubo.
Al centre dels experiments de Kawakubo hi ha la guerra i el feminisme. Als anys setanta, al Japó va créixer una generació que no va trobar la guerra, però que recordava l’ambient inquietant de la dècada de la postguerra. Durant aquests anys, es va formar un moviment feminista al Japó que, però, no va tenir la mateixa influència que a Occident. Rei Kawakubo sovint parlava de la pressió que va experimentar durant la seva joventut. Triant una carrera creativa i una educació en lloc d’una família, va guanyar fama com a egoista sense esperança. Això la va molestar terriblement a la seva joventut i, fins i tot, ara diu que la ira és una de les forces motores del seu treball.
Les seves col·leccions són una història sobre una dona que no ha de ser atractiva per als homes, estar nua ni mostrar una figura. Rei va desafiar els ideals de bellesa occidentals, els ideals i les regles de la moda europea.
No sap dibuixar, prefereix explicar les seves idees amb gestos i models, funciona més com un escultor que com una artista. Aquest va ser el començament de la seva carrera: Rey va treballar una vegada en una botiga de teles i es va interessar per crear cortinatges sobre maniquins.
El seu truc preferit és oblidar. Comença una nova col·lecció oblidant tot el que ha vist abans. No s’inspira en la moda, sinó en l’atzar: la fotografia, una persona al carrer, una imatge intangible, alguna cosa a la paperera … El més difícil és el començament.
El seu segell de moda es diu Comme des Garçons - "com a nois", que Rey diu que no té cap sentit.
Rei ho controla tot. A diferència de molts dels seus companys, no es limita a crear imatges, sinó que lidera el negoci en totes les etapes. L’atmosfera de les botigues, la ubicació del logotip a la pàgina del fulletó, el gruix de la vora del vestit són igualment importants per a Kawakubo. Tot hauria de subordinar-se a la seva filosofia i estètica.
Les botigues Comme des Garçons sovint s’obren als edificis per demolir-les, on no cal gastar diners addicionals en decoració, perquè el paper pintat cutre i el guix pelat serveixen de decoració per a la roba de Rei Kawakubo. A més de la roba, Comme des Garçons produeix accessoris, perfums, mobles.
Els teixits de les col·leccions de Kawakubo també es creen sota la seva atenta mirada. Inverteix en el desenvolupament de tèxtils i en la restauració d’antigues tecnologies, per exemple, compra màquines d’indústries antigues en ruïnes per poder-les reutilitzar. La tecnologia per crear textures complexes de les coses, la marca Comme des Garçons, és un secret comercial.
És una de les dissenyadores més privades: poques vegades fa entrevistes, no parla de la seva vida personal. No viu a París, prefereix Tòquio a ell, pràcticament no assisteix als espectacles dels seus companys (l’excepció va ser Gosha Rubchinsky). Té un marit, Adrian Joffe, company de vida, amic i mà dreta permanent a Comme des Garçons..
A Rei li agrada assumir alguna cosa nova, que no li és familiar; això li permet treballar sense tenir en compte les normes i tradicions existents.
Així va passar amb la creació de perfums: Rey va aconseguir introduir al mercat fragàncies molt estranyes i impactants. Diu que utilitza les combinacions més inusuals que se li ocorren: goma, esmalt d’ungles, cendres volcàniques, aigua de mar, cabell de cel·lulosa de les nines, metall, sorra, còdols, argila, refresc i pell falsa. Odeur 53 conté cinquanta-tres ingredients bojos! Tots tenen una cosa en comú: no són orgànics, cosa que no és gens característica per a la indústria del perfum. Els anuncis de Comme des Garçons prescinden de les imatges de la roba: aquí, Rey també infringeix les normes generalment acceptades.
Avui, la crítica diu que les col·leccions de cada segon dissenyador tenen alguna cosa de Rei Kawakubo. I ella … no té previst parar aquí.
Recomanat:
Fontaneria, drets civils i tecnologia: què va perdre el món quan els grecs van conquerir Troia i els aris van conquerir els dràvids
Les llegendes dels temps foscos a Europa i Àsia estan plenes d’admiració per les civilitzacions perdudes, tan desenvolupades que els oients d’aquestes llegendes difícilment podrien creure-ho. Molt més tard, amb el progrés científic, els europeus van començar a tractar aquestes llegendes amb un escepticisme creixent: és evident que el món s'està desenvolupant des de tecnologies simples a complexes, d'on poden arribar les tecnologies complexes a simples? Amb el desenvolupament de l'arqueologia, la humanitat va haver de tornar a creure en les civilitzacions perdudes. Almenys comparat amb el narrador
100 anys en 1 minut: el millor vídeo sobre com van canviar els ideals de bellesa femenina a Corea del Sud i del Nord
Avui Corea del Nord i Corea del Sud són completament oposats. Dividits després de 1945, els països es van desenvolupar de maneres completament diferents, malgrat la seva proximitat territorial i un passat comú. Aquestes diferències es noten especialment en la manera com han canviat les idees sobre la bellesa femenina a la RPDC i la República de Corea
Com van desafiar els jubilats els experts en bellesa i per què van renunciar a la "vellesa prudent"
Tendim a associar persones grans amb els cabells grisos: aquest color és un símbol de saviesa i gravetat. No obstant això, no tothom, segons va resultar, tria una "vellesa prudent". Algú tria més: màgia, bogeria i colors brillants. Tan bon punt la retirada Patti Smid va publicar a Internet el resultat del seu audaç experiment amb un pentinat, els avis de tot el món van respondre immediatament al seu repte. I van demostrar que n’hi ha molts: propietaris de cabells multicolors. I im pl
Natalie Paley: la néta de l’emperador, que va conquerir les passarel·les i pantalles de pel·lícules occidentals
La van anomenar reina de París, va ser la primera princesa a la passarel·la, la seva bellesa era admirada per Saint-Exupery, Remarque i Cocteau. Natalie Paley, néta de l’emperador Alexandre II, es va trobar en una emigració forçada el 1919. Molts aristòcrates van haver d’aconseguir una feina. Natalie va escollir una professió a causa de la qual la seva mare es va haver de ruboritzar: es va convertir en model de moda i després en actriu de cinema. En el món de la moda, va aconseguir un èxit notable
100 anys en 1,5 minuts: com van canviar els ideals de bellesa femenina a Alemanya Occidental i Oriental
La popular secció del canal de Youtube Cut Video "100 anys de bellesa" aquesta vegada va versar sobre les tendències de la moda a Alemanya. Històricament, aquest país estava dividit en dos polítics diametralment oposats. campament, que no podia sinó afectar els ideals de bellesa d’aquella època. Aquesta fascinant visió general presenta les tendències de la moda a Alemanya des de la dècada de 1910 fins a l’actualitat