“Sempre érem dos: la meva mare i jo. Sempre portava negre ": Com Yohji Yamamoto va conquerir la moda europea per a la seva mare

2024 Autora: Richard Flannagan | [email protected]. Última modificació: 2023-12-16 00:00

La vida de la vídua Fumi Yamamoto es va omplir de treball dur. Al Japó de la postguerra, el propietari d’un taller de costura tenia dificultats per mantenir-se a la superfície. El seu marit va morir el 1945 i, des de llavors, va preferir un color a tota la roba: el negre. El seu fill Yohji, la infància del qual es va enfosquir pels records del bombardeig d'Hiroshima i Nagasaki, va començar a ajudar-la inusualment aviat. Molts anys després, es va fer famós com a dissenyador que va abandonar la paleta brillant en favor del color dels vestits de la seva mare.

Ell, per descomptat, no era presoner d’un taller de costura. Li encantava dibuixar, anar amb bicicleta, mai no es separava de la guitarra. Diverses guitarres encara es conserven al seu taller; el mestre no es nega a si mateix el plaer de tocar un parell de balades.

El taller de Fumi Yamamoto es va ubicar al districte de Kabuki-cho del districte de Shinjuku de Tòquio. Els seus clients eren mestresses de casa que somiaven vestir-se amb vestits de moda europeus i americans. Yohji odiava aquesta moda: estranya, poc pràctica, incòmoda, que representava a una dona com a objecte de consum i la feia embolicar.

Es va convertir per primera vegada per a la seva mare en l’únic amic, ajudant, protector, i va somiar amb la llibertat i la comoditat de totes les dones del món, però va pensar que eren pensaments estranys generats per l’ansietat de la seva mare.

Ni tan sols aspirava a convertir-se en dissenyador, ni tan sols sabia que existia aquesta professió. Va rebre una bona educació jurídica i es preparava per viure la vida com la majoria dels japonesos de la seva generació: treball avorrit, avorrit descans … Però va ser la mare qui es va adonar que el seu fill no estava fet per això i va convèncer Yohji perquè intentés ell mateix en el camp creatiu. Yohji Yamamoto es va graduar a la Facultat de Disseny de Moda del Bunka College i va partir a la conquesta de París: només tenia vint-i-sis anys.

Yohji va quedar terriblement decebut amb París. A la moda europea, gairebé no ha canviat res al llarg dels anys: igual "dona de flors", cossets estrets, lligadures, no aptes per a roba de vida activa. Les idees de Yohji Yamamoto no van tenir ressò en els directors de moda. Rebutjat per ells, totalment aixafat, va tornar a casa.

Però Fumi va decidir que no es rendirien tan fàcilment. Va vendre el seu negoci perquè el seu fill pogués obrir una producció al Japó i li va portar els seus millors modistes. Yohji Yamamoto va començar la producció de roba per a home, que s’acostava a la mentalitat dels japonesos: coses rectes, senzilles i lacòniques.

Les primeres col·leccions japoneses de Yohji Yamamoto van tenir cert èxit i, al cap d’uns anys, va decidir venjar-se.

“Uns draps bruts! Hiroshima-chic! Com des de l’Holocaust! " - Els crítics van escopir verinós. Però ara Yohji era imparable. De sobte, els representants de la intel·lectualitat creativa, els artistes i els músics no es van mostrar contraris a desgranar sumes rodones per als "draps" de sac negre que ofereix Yamamoto.

El grunge va triomfar a la contracultura i Yamamoto es va trobar accidentalment entre els "rebels de la moda". La vora crua i les formes asimètriques van atreure l'atenció d'aquells europeus i nord-americans que, com Yohji, estaven en constant recerca creativa, pensant en el seu camí, la seva individualitat. Als anys 80, el gran fan de Yohji era el famós actor Jack Nicholson.

Fumi ha acompanyat constantment el seu fill en viatges dos cops l'any, ajudant-lo als espectacles; va visitar París per última vegada als noranta-quatre anys. Yohji Yamamoto va ser una de les primeres feministes del món de la moda. "Deixeu de confondre bellesa amb bellesa!" - va declarar.

Juntament amb altres dissenyadors japonesos, va proposar una nova imatge femenina que rebutja la sexualitat agressiva, roba que amaga el cos i revela la personalitat. Diu que la imatge clau de les seves col·leccions és una dona d’uns 40 anys que fuma mentre mira les fulles que cauen.

La roba de Yamamoto nega els paràmetres culturals, de gènere, raça i cos: al cap i a la fi, al món modern, la individualitat és més important que la identitat. L'estacionalitat i les tendències tampoc no són per a coses de Yamamoto.

Ell mateix titlla de «eterns» els seus models, com envellits artificialment i superposats a estils històrics, i, per descomptat, té raó.

Va construir un pont entre Occident i Orient - va alterar la roba tradicional japonesa d'una manera europea, seguint l'antic principi cultural del "wabi-sabi" - la bellesa de la imperfecció.

Canta una oda al negre, però de vegades inclou colors vius a les seves col·leccions: escarlata, groc, no evita el blanc.

Les imatges de les seves col·leccions s’inspiren en la guerra, la destrucció, l’errant i la soledat, i estan estretament relacionades amb la seva infància. La por de perdre la seva dona més estimada no l’abandona: “A la sortida de cada model de moda, repeteixo mentalment la meva separació amb la meva mare. Ploro, crido alguna cosa després d’ella, li prego que torni. Però encara se’n va ….

"No m'agrada la moda, però és necessària", diu Yohji. Sempre s’inspira en la gent, no en imatges abstractes, i creu que hi ha una forta connexió entre el carrer i l’alta moda.

Va ser un dels primers a llançar la línia de roba Y-3 amb Adidas, fent que la roba Yamamoto fos assequible per a la classe mitjana.

Tot i això, Yohji Yamamoto no es limita al podi. Va treballar en el disseny de les òperes clàssiques Madame Butterfly i Tristan and Isolde. Takeshi Kitano es va adreçar a ell per dissenyar el vestuari dels personatges de Les nines i es va inspirar tant en la seva col·laboració amb els famosos dissenyadors que, influït pels seus dissenys, va canviar l’argument de la pel·lícula.

Els periodistes amb prou feines van aconseguir esbrinar que Yohji té una exdona (el matrimoni es va trencar bastant ràpidament i, des de llavors, Yamamoto ja no estava casat oficialment) i tres fills de dones diferents, tots els descendents de Yamamoto es dediquen al disseny. Viu amb la seva mare. El mateix Yohji protegeix acuradament la seva vida personal de les interferències externes. Home misteriós, recentment va decidir aixecar el vel del secret i explicar al món els seus secrets escrivint una autobiografia amb el inquietant títol My Dear Bomb.

Ara té 74 anys. Al vespre, beu vi car i escolta la música de Bob Dylan. Té un cinturó negre de karate i diversos amics de quatre potes. Treballa activament en noves col·leccions i somia amb convertir-se en un gàngster o en un actor en el futur, però no és gaire famós, els papers del tercer pla li seran suficients.

Vaig poder conquerir el món i un altre japonès. això Issei Miyake: el dissenyador que va crear roba d’origami i més tard es va convertir en filòsof