El que va subornar les riques i famoses col·leccions de moda de l'extraordinària cubana Isabel Toledo

2024 Autora: Richard Flannagan | [email protected]. Última modificació: 2023-12-16 00:00

Fa tan sols uns mesos va morir Isabel Toledo, una dissenyadora cubanoamericana que es va fer famosa a tot el món per la seva enginyosa roba drapada, que va qualificar d '"arquitectura líquida". I no és gens sorprenent que els vestits creats per ella en un obrir i tancar d’ulls es converteixin en una de les peces preferides de rics i famosos, incloses les personalitats eternament públiques.

Maria Isabel Izquierdo va néixer el 1960 a Kamazuani, Cuba. Toledo és potser el més conegut per la creació del conjunt inaugural de Michelle Obama el 2009, un vestit i un abric de color llimoner amb llana i encaixos. Va començar a cosir als vuit anys, poc després que la seva família deixés la revolucionària Cuba per traslladar-se a l'oest de Nova York, Nova Jersey. A l’institut, Isabelle va conèixer el seu futur marit, l’emigrat cubà Ruben Toledo. Així va començar la seva història d’amor i col·laboració. Ruben va il·lustrar i esbossar, mentre que Isabelle va cosir i vestir peces reconegudes per la seva elegància i enginy.

Durant els seus anys d’escola, la parella sovint visitava Manhattan, on a poc a poc va conèixer nous personatges molt populars, com Joey Arias de Fiorucci, Andy Warhol, Halston, Patricia Field i molts altres llums de disseny i art. Toledo va debutar en primera línia a la Danceteria el 1984, el mateix any que es van casar amb Ruben i ella. El 1998, Toledo va decidir amb prudència abandonar el format estàndard de col·lecció de roba bianual i seguir el seu propi calendari creatiu. En els anys següents, va presentar la seva visió de la costura a les marques de moda Anne Klein i Lane Bryant, seguint creant amb el seu propi nom.

Fa un parell d’anys, Andre Leon Talley de Vogue va portar la parella de Toledo al Detroit Institute of the Arts per parlar de moda, estil i art. Després, aproximadament un any més tard, Laurie Farrell, comissària de galeries d'art contemporani de DIA, va demanar a Isabelle que hi acollís una mostra i després de dir-li "Sí!", Toledo va fer una gira de dos dies pel museu i es va enamorar de la seva col·lecció. Després d’això, el famós dissenyador, ple d’idees, va crear intervencions a tot el museu dedicades a diversos temes, per exemple, el Renaixement italià, l’antic Egipte, la primera llengua americana, l’art africà.

El primer impuls d’Isabelle va ser vestir el museu. Literalment. Com a reacció no tant a obres d'art específiques com a l'espai, inclosa la història de DIA, els seus empleats, comissaris i visitants que hi passen constantment. Toledo es va apropar a l’espai del museu com un ésser viu. I després va començar a notar certs patrons en diferents cultures, en diferents períodes i connectar els punts, veient com es col·locava l'Ocean Statuette en una galeria, i després es va adonar que la mateixa postura es repetia en un primer retrat americà en una altra galeria. "Tot aquest treball històric de la col·lecció del museu va ser molt instructiu: cada època i cultura, comunicant-se al llarg dels segles, ara podien dir-nos alguna cosa sobre com es feia tot, quines idees s'apreciaven", va escriure Isabelle, sentint-se responsable del que suposadament pren sobre el lideratge de la civilització.

Segons el dissenyador, la roba ens pot parlar de la mateixa manera, potser encara més profundament, ja que tracta directament del cos. Les cintes del cap de lli usades per a la momificació van inspirar la parella a crear una escultura anomenada Restes humans. Per les paraules d’Isabelle, es va fer evident que el lli es va utilitzar per a aquesta escultura, ja que manté perfectament la seva forma, recordant bé els contorns del cos humà. I Ruben, al seu torn, el va pintar de la mateixa manera que pinten i decoren el sarcòfag egipci, explicant-nos els difunts i el seu viatge cap al més enllà.

A més, molts espectadors, inclosos els crítics, centren la seva atenció en una de les obres anomenades Desmuntatge de la indústria / transicions, que parla dels canvis positius que tenen lloc a Detroit i de com la ciutat es reconstrueix completament. Com qualsevol organisme viu, la humanitat té la capacitat d’incubar, transformar i renéixer en una nova forma. Els ciutadans de Detroit són realment fidels a la seva ciutat; el seu orgull i afecte per ella és bell, fort. Sew Great Detroit és una extensió del programa sense ànim de lucre Alternatives for Girls, un programa que ajuda les dones joves sense llar i en risc. Sew Great ensenya a aquestes dones l’art i l’artesania de cosir, ajudant-les a apropar-se a la creativitat i així garantir la seva pròpia vida. A més, els participants d’aquest projecte van cosir una sèrie de bosses creades segons els esbossos de Ruben.

Però la sèrie "Núvol negre" és una altra part, que es va crear sota la influència dels frescos de Diego Rivera. Aquest treball sorprenent es va fer a partir de la primera màquina de cosir d’Isabelle, desmuntada per a peces i peces. Tots els components (cargols, cinturons, plaques, fins i tot una agulla de cosir) es presentaven en combinació amb tafetà negre. L’obra fa que l’espectador miri cap al cel, pensant que l’obra artística és un comentari sobre la desaparició de la força de treball de la indústria de la moda, dones i homes creant peces de vestir personalitzades, moltes d’elles amb habilitats transmeses a les generacions anteriors. Amb aquesta nova generació es perdrà per sempre un ecosistema de moda excessivament humà i delicat. "Núvol negre" és un testimoni del final d'una realitat, que empeny els joves somiadors a crear-ne una de nova.

A més de tot això, en una de les habitacions hi havia penjats al sostre vestits negres de la sèrie "Labor of Love"; a l’altra, hi havia maniquins amb vestits negres esculpits amb els caps coberts amb caputxes i vels negres, que representaven una celebració de la immigració i la integració de diferents cultures a l’estructura social local, mentre que en altres llocs hi havia un sumptuós vestit daurat cobert amb una capa negra. - Un conjunt que s’assemblava a les túniques negres que portaven les estàtues de la Mare de Déu, que lamentaven la mort del seu fill.

També cal destacar el fet que les formes geomètriques van convertir un simple abric en una escultura perfecta; el vestit i la jaqueta van recrear la silueta d'una pagoda en les seves formes i el tall de diamant multifacètic es va reproduir en vestits de viscosa drapats blancs. Algunes peces es caracteritzaven com un capoll de forma, d’altres com a vestit d’enciam convertible, capes primes i etèries de gasa de crep de seda o motius finament drapats que formaven una mena d’efecte cascada sobre el teixit, mentre que els vestits de jersey i tafetà podien canviar de forma fàcilment. per la seva textura i estructura. L’estil de treball d’Isabelle i la seva passió per la sastreria i la confecció innovadores van generar un interès dissimulat del públic, cosa que va obligar els crítics i els historiadors de la moda a comparar-la sovint amb els dissenyadors Charles James i Jeffrey Bean.

No en va, Tona va treballar com a directora creativa d’Anne Klein del 2006 al 2007, mentre col·laborava amb grans minoristes com Target, Lane Bryant i Payless ShoeSource. Isabelle també ha dissenyat vestits per a representacions, comparses i llegendes de ball, inclosos Twyla Tharp i Christopher Wheeldon. I una de les darreres instal·lacions que va crear és la peça central de l'exposició "Núvol sintètic" del Detroit Institute of the Arts (DIA), que inclou onze paquets de color blau pàl·lid que amaguen les capes inferiors de colors vius. Potser sí, el mític dissenyador ara vestirà els àngels que la van portar al cel el 26 d’agost de 2019, als cinquanta-nou anys.

Llegiu també sobre com crear una alta costura atrevida i extraordinària del segle XX.