Quina era la moda dels anys de la postguerra o el que portaven les dones quan el país moria de fam

2024 Autora: Richard Flannagan | [email protected]. Última modificació: 2023-12-16 00:00

La moda de la postguerra és única, ja que es va crear a partir de dos factors que s’exclouen mútuament. El primer és el desig de les dones de començar a fer una vida normal el més aviat possible; el segon és la manca de recursos per a això. Potser les dones només es van salvar pel fet que durant els anys de la guerra van aconseguir acostumar-se no només per estalviar diners i sobreviure en condicions d’escassetat aguda, sinó també per implementar el refrany que “la necessitat d’inventar és astuta”.

Des dels anys 40, qualsevol tendència mundial de la moda ha estat impulsada únicament per la guerra i les restriccions que aquesta va imposar. Fins i tot després del final de la Segona Guerra Mundial, les dones es van veure obligades a seguir portant el que tenien i les tendències de la moda no van arrelar de cap manera. No és sorprenent, aquí, com diuen, "no engreixar …" Les dones, en la seva major part, es van quedar sense l'atenció masculina i no veien molt interès en els vestits i la bellesa, per molt que les fashionistes exclamin que això és tot "per si mateixos", quan no hi ha ningú a qui donar la volta, ni tan sols vols portar els vestits que tens.

Però confirmant el fet que el desig de bellesa i el desig de complaure són l’essència mateixa d’una dona, ja el 1947, el nou format de bellesa femenina proposat per Christian Dior va arrelar i es va començar a replicar a les masses, encara que no com amb confiança com abans. Fins aquell moment, la moda va continuar sent més militar i molt escassa, després es va convertir en femenina exponencialment, perquè les dones estaven tan cansades dels uniformes militars, les siluetes masculines i els teixits durs.

Les principals tendències de la moda 1940-1945

La guerra va provar una imatge masculina sobre les dones, la silueta es va tornar més masculina, amb les espatlles emfatitzades i els malucs estrets. Va ser en aquesta època que es van generalitzar les espatlleres, que es van utilitzar activament fins a finals dels anys 50. Els teixits durs, modelats amb uniformes militars, mantenien la seva forma perfectament i feien que la figura fos clara i ajustada. Molts detalls de la roba femenina que es va utilitzar en aquell moment, corretges per a les espatlles, butxaques de patch i cinturons amples amb sivelles quadrades, encara es porten activament, ja que, com va resultar, ells, jugant amb contrastos, fan que la figura sigui femenina i elegant.

Les faldilles es feien notablement més curtes, si abans la faldilla tradicional arribava al terra o estava almenys per sota del genoll, aleshores a l’època descrita fins i tot es cosien vestits de núvia per sobre del genoll. I la qüestió no és que els principis morals hagin canviat, és obvi que no només s’utilitza molt menys teixit per a una faldilla curta, sinó que també és molt més còmode treballar-hi que els vestits a terra. Però els pantalons també es portaven de manera més activa que les faldilles, si abans es podien plantejar preguntes a les dones vestides a semblança d’un home, el treball forçat a la producció i a la llar en lloc dels homes donava a les dones l’oportunitat d’adoptar completament aquest detall de l’armari.

Pel que fa als accessoris, durant els anys de la guerra també van patir canvis, les dames van començar a prestar més atenció als barrets. Probablement es deu al fet que van tenir poques oportunitats d’actualitzar completament l’equip, de manera que els barrets podrien refrescar la imatge sense cap cost especial. Si un barret és car, es pot fer un turbant al cap amb gairebé qualsevol material o cosa. No és estrany que els turbants es convertissin, potser, en l’accessori més de moda i exigent d’aquesta època. A més, podien amagar fàcilment els cabells que no sempre es cuidaven adequadament durant la guerra. Pel que fa al calçat, s’ha utilitzat una sola de fusta com a recanvi pràctic i econòmic de la sola habitual. El cuir es feia massa escàs, perquè s’hi cosien massivament botes per als militars.

Com pots aturar una dona que necessiti un vestit nou? Es feien servir estovalles, cortines i fins i tot … paracaigudes. Per exemple, a Alemanya es va prohibir l’ús de materials estratègics, de manera que les fashionistes europees van córrer un risc seriós, confeccionant-se vestits d’un paracaigudes caigut. Aquesta seda era especialment bona per a vestits de núvia i de nit.

El patchwork modern també va ajudar, perquè els patchs, diferents en color i textura, es combinaven sovint en una cosa que, al final, es va posar de moda. Al mateix temps, se’ls va acudir la idea de cobrir els botons amb tela, simplement perquè trobar-los podia ser una tasca massa difícil, però donar-los “uniformitat” amb l’ajut de trossos era molt més fàcil i pràctic.

Els pentinats que tenien molta estima a la dècada dels 30 van passar de moda i les ones suaus eren massa luxoses a la guerra. Les dones van començar a recollir els cabells en un monyo, a cobrir-les amb una xarxa, a més, molts salons de perruqueria estaven tancats, els mestres no funcionaven, cosa que va provocar que tothom comencés a portar un cabell llarg que fos més fàcil de recollir o de fixar. Pel que fa al maquillatge, si n’hi havia, el més freqüent es reduïa fins als llavis pintats de colors vius, les celles estaven arrencades subtilment. Una cigarreta, fletxes dibuixades a llapis sobre mitges inexistents o mitjons blancs sota sandàlies: així eren les dones de la moda en aquells anys.

Època de postguerra

Però el desig de viure una vida familiar ocupa i el lloc d’una silueta estricta i masculina el pren la figura de rellotge de sorra femení i els estils que l’emfatitzen. I això també té una explicació. Si durant els anys de la guerra es demanava a una dona que fos dura i forta, que fos semblant als homes, després del final de la guerra, li corresponia un paper diferent: la procreació. A més, per compensar les pèrdues demogràfiques, una dona també havia de ser fèrtil. És per això que la moda dels anys de la postguerra és tan seductora i seductora, destacant la feminitat de les formes.

Dior va proposar un nou aspecte que posava èmfasi en la cintura, els malucs escarpats i un exuberant bust, però aquesta imatge no va arrelar immediatament. A més, quan va tenir lloc el primer espectacle, el dissenyador va ser bombardejat amb acusacions de manca de practicitat i d'imposició d'estils obsolets. Però això no era el més important, ja que aquests estils de vestits implicaven un gran consum de teixit, que en aquell moment encara era escàs.

Però els fets històrics eren clarament del costat de Dior, perquè les dones al final es van adonar que la seducció és el que necessiten. No és d’estranyar, queden pocs homes, hi ha moltes dones que volen la seva atenció. En aquesta "guerra", la cintura fina, l'escot i els apetitosos malucs definitivament no seran superflus. La qüestió de la roba interior es va aguditzar, si en el moment de les siluetes en T les dones no pensaven realment en la forma dels seus pits, quan van començar a portar un escot, va quedar clar que un sostenidor, per escàs que fos, s’havia d’obtenir.

El negre i el marró són probablement tots els colors que es portaven, incloses les dones, durant els anys de la guerra. Pràctic i no marcador, s’ha utilitzat tant que va resultar més difícil ensenyar a les dones a portar roba brillant del que es podria imaginar. Però Dior també va trobar una sortida cap aquí, oferint una ombra de gris perla luxosa i profunda. Va ser aquest color el que va ser de transició, perquè després de cinc anys, les dones provaran tota l’esplendor de les tonalitats, els pèsols i les ratlles, i els seus vestits s’assemblaran més aviat a un parterre de flors ple de flors.

Les dones soviètiques, per descomptat, no amenaçaven el nou aspecte de Dior, als anys 50 portaven roba que s’utilitzava fins i tot en temps de guerra, però els “tipus” ja estaven preparats per entrar a l’escenari de moda del país i fer-hi una revolució estètica. Aquest estil finalment va arrelar a les passarel·les soviètiques quan Lyudmila Gurchenko va aparèixer el 1956 a la "Llum blava" amb un vestit a joc. Això va marcar una nova era, que ara es va inaugurar oficialment.

Com la guerra va contribuir a la barreja de cultures de moda

Durant la guerra de Finlàndia, les tropes soviètiques ja havien aconseguit assegurar-se que el món burgès no era gens terrible com semblava a la Unió. Els finlandesos, en retirada, van deixar Vyborg al seu entorn habitual. Els apartaments tenien mobles i roba i fins i tot neveres amb electricitat. Abans de permetre a les tropes soviètiques entrar a la ciutat, la ciutat va ser despullada amb cura de la seva brillantor i esplendor burgeses. Però fins i tot en aquest cas, la diferència era massa evident i, malgrat tots els esforços de la direcció soviètica, no era possible excloure completament les tendències europees. A la URSS, durant la Segona Guerra Mundial, la moda militar es va dividir en dos camps, alguns territoris van viure sota ocupació durant 2 anys, és molt de temps per fer-se càrrec dels alemanys de les peculiaritats de la seva cultura. A més, els soldats del Reichstag sempre han mostrat les seves pel·lícules de bon grat a residents soviètics amb dones vestides a la moda europea. Els Estats Units també van contribuir enviant ajuda humanitària en forma de roba usada. N’hi havia prou perquè aquesta mateixa cultura irrompés al territori de la Unió, que protegia amb molta cura les ments dels seus ciutadans de la perniciosa influència de la cultura occidental. Així, els ciutadans soviètics van veure nous estils, colors i teixits bojos, que al seu país eren de la paraula "absolutament".

Les revistes soviètiques de moda van començar a imprimir models de revistes alemanyes i europees. Després del final de la guerra, els soldats van portar trofeus de tot Europa, cosa que va generar una altra onada d’interès per la moda i la cultura europees. A l’URSS, aquestes coses es venien amb més freqüència en mercats i botigues de segona mà. De vegades, les dones, no acostumades al luxe burgès, confonen els vestits de nit i els vestits de les cases de moda europees amb vestits de nit i intentaven posar-los per a la publicació, tot i que s’assembla més aviat a una llegenda inventada per ridiculitzar la ignorància de moda de les dones soviètiques. Al mateix temps, hi ha un augment d’interès pels productes de pell, perquè una autèntica “bellesa de trofeu” no podria prescindir d’una boa ni d’un embragatge.

Moda masculina militar i de postguerra

Pel que fa a la roba per a homes, la guerra no va tenir una influència tan forta sobre ella, perquè gairebé tota la població masculina passava la major part del temps amb uniforme militar. Però la postguerra va estar marcada per un notable augment de la qualitat dels teixits i dels estils. Molts sastres jueus van fugir dels nazis i es van establir a la URSS, van ser ells els que van adoptar nous estils i un enfocament més elegant per a la confecció de la roba masculina. La direcció soviètica va ordenar vestits a jueus fugitius que van emigrar de Polònia i Lituània. El trofeu de la moda masculina gairebé no va afectar de cap manera, excepte que va fer ajustos al tall de les jaquetes, la tela es va tornar més tova. A partir d’aquest moment, els homes van començar a portar camises amb colls suaus que no comportaven llaços. La moda i les ganes de semblar atractives, tot i que no es comparen amb les necessitats bàsiques, sempre són molt valorades pel bon sexe. La moda mundial permet veure els fets històrics de manera diferent, perquè les dones van aprofitar totes les oportunitats per fer la vida militar almenys una mica ordinària. Fins i tot si havien de portar uniformes militars i, juntament amb els homes, suportar les dificultats de la vida quotidiana de primera línia, sempre hi havia espai per a l’amor i les relacions humanes..