Com Gucci es va convertir en la principal marca de moda del nostre temps: The Mad Revolution, d’Alessandro Michele

2024 Autora: Richard Flannagan | [email protected]. Última modificació: 2023-12-16 00:00

Aquest enginyós home italià va decapitar Jared Leto, va retornar els volants barrocs als homes i va brodar l’aparell reproductor femení amb els vestits d’estiu. Com a director creatiu de Gucci, Alessandro Michele va llançar glamour de la nau de la modernitat, donant lloc a una època de llibertat, canvi i imaginació salvatge. Cadascuna de les seves col·leccions evoca tanta admiració com desconcert i rebuig …

Alessandro va néixer el 1972 a Roma, en el si d’una família creativa. La seva mare, ajudant d’un productor de cinema, adorava el glamur i la moda, i el seu pare, enginyer, estudiava art i literatura en el seu temps lliure. Alessandro el considerava com un xaman: el seu pare sempre estava immers en els seus pensaments, planava als núvols, com si visqués mig en un altre món. Michele va absorbir l'amor per la moda de la seva mare i del seu pare: la capacitat de pensar fora de la caixa. Va educar el futur dissenyador i la mateixa ciutat eterna de Roma, amb els seus contrastos, la seva cinematografia i l’art omnipresent.

Michele es va formar en disseny de vestuari, però durant molt de temps es va centrar exclusivament en accessoris, adaptant les seves idees a l’escriptura creativa dels directors creatius de les marques amb qui va col·laborar. Va arribar a Gucci el 2002, a l'era de Ford, que predicava una sexualitat brillant i alhora desenfrenada, clara definició de gènere i elegància. En molts aspectes, Frida Gianini va continuar aquesta línia. Com si fos invisible per a tot el món de la moda, Michele va canviar moltes posicions a Gucci abans de sortir de l’ombra i canviar-ho tot. I, segons les seves pròpies paraules, destruir.

El seu primer espectacle com a director creatiu de la marca va tenir lloc el 2015, i va suposar un veritable avenç. Androgínia, artisme, volants als homes, sense talons a les dones, tot semblava haver deixat les pintures de l’antiguitat … El mateix any, Michele va ser nomenada la dissenyadora contemporània més significativa. Tothom va parlar d’ell i no s’atura fins avui. El conseller delegat de Gucci, Marco Bizarri, va dir que Michele és l’encarnació de l’esperit de la marca, que tota la seva vida és una vida a l’estil Gucci.

Els Millennials, el públic objectiu de Gucci, s’han convertit en una generació que no accepta seguir les antigues regles i busca constantment una nova. Va ser Michele qui va ser capaç de crear imatges que evoquen una ressonància emocional entre la joventut moderna. Tothom estava cansat de la propaganda de l’ascetisme i el minimalisme, i llavors Michele va entrar a la moda amb els seus dracs i puntes brodats. A Michele sempre li ha encantat el passat, col·leccionava vintage, el seu apartament està ple d’antiguitats i, a les seves col·leccions, podeu trobar milions de referències d’èpoques passades. L’obra de Michele amb tots els seus brodats, volants, combinacions estranyes i inesperades, un rebuig absolut a les categories d’estètica tradicionals recorda més a l’art del manierisme, tot i que, per descomptat, purament estilísticament més proper als anys 70 i 80. Si Ford va explotar la sexualitat en el sentit tradicional, Michele fa exactament el contrari, creant quelcom irònic, de vegades aterrador, intel·lectual i complex, abandonant la distribució habitual de rols i percepcions de feminitat i masculinitat.

El color preferit de Michele és el rosa, i ell mateix no dubta a vestir-se amb un vestit luxós de color rosa brillant. La seva col·lecció Impotent va causar molta emoció, en un comentari al qual Michele instava els homes a abandonar la masculinitat tòxica (grolleria, agressivitat, inèrcia i desconsideració dels sentiments propis i aliens), per esdevenir més flexibles, lliures, oberts a les coses noves. Tanmateix, els fans de Gucci no acceptaran compartir amb els homes els luxosos pantalons i vestits de tweed acampanats de plata presentats per Michele. Un manifest de llibertat de les dones i una nova comprensió de la feminitat s’han convertit en vestits amb una imatge brodada del sistema reproductor femení, amb la qual Michele va respondre a l’onada de polítiques contra l’avortament a tot el món.

Potser el principal assoliment de Michele, important per a cadascun de nosaltres, és que va ser el primer a proposar esborrar la frontera entre les coses "intel·ligents" i les quotidianes. Podeu menjar cada dia a base de plats de vidre del aparador de la vostra àvia i podeu portar volants inimaginables, colors vius i jaquetes vintage de vellut cada dia. No pospongueu fins demà el que us pot agradar avui! I no importa el que pensin els altres: la roba i els accessoris de Michele neguen la comprensió habitual de la bellesa.

L’accessori més reconeixible de Michele són les ulleres de grans dimensions i de muntura gruixuda a l’estil nerd còmic que de sobte són l’epítome del luxe modern. La imatge clau de l’obra de Michele és un nen que juga sol a l’armari de la seva àvia. Cada un de nosaltres.

Michele no té por de parlar a través de les seves col·leccions sobre l’ansietat, els problemes mentals, la dissociació i la salut, coses que preocupa la generació mil·lenària (tot i que el llançament de models en camises de força ha causat una onada de crítiques i el dissenyador ho va prendre amb sentit). Avui Gucci és una de les poques marques de luxe compromeses amb la reducció de l’impacte ambiental de la producció.

Sembla que les idees de Michele són pura bogeria, escapisme i experimentació descontrolada, però va ser ell qui va treure Gucci d’una crisi prolongada i de l’amenaça de fallida. Sota ell, els ingressos de la marca han crescut dotze vegades.

La creativitat de Michele és adorada per Jared Leto (fins i tot malgrat el cap "arrencat"; aquestes bromes són perdonables, perquè Leto i Michele són els millors amics, semblants als germans), Lana del Rey, Elton John i Bjork. El seu coratge va inspirar a molts dissenyadors: Gosha Rubchinsky, Demna Gvasalia, Virgil Abloh …

El lluitador més de moda, Alessandro Michele, no es veu en cap història desagradable relacionada amb la seva vida personal, com molts genis del nostre temps, per als quals l’autorealització creativa és més important que els xocs emocionals. Durant una dècada ha estat feliç amb la seva parella, el professor d’urbanisme Giovanni Attili, envoltat d’amics i ple de plans, no per al futur, perquè odia aquesta paraula, sinó … pel present.