Per què van ser les primeres vestidures russes per a homes i per què el tsar va prohibir aquest vestit popular

2024 Autora: Richard Flannagan | [email protected]. Última modificació: 2023-12-16 00:00

"Treballar descuidament": l'origen d'aquesta dita està directament relacionat amb el vestit nacional rus. Un vestit molt llarg que cobreix gairebé completament el cos originalment estava lluny de la roba femenina, però masculina. Les primeres proves que el sarafan rus va començar a ser utilitzat per la meitat més feble van aparèixer només a principis del segle XVII. Fins i tot Pere I va intentar privar una peça de roba tan estimada per la gent d’estatus nacional. Però la roba de vestir va sobreviure i, encara avui, segles després, aquest component de l’armari és molt demandat per les dones de tot el món. Els primers modistes reconeguts també s’inspiren en el vestit popular rus, introduint un autèntic vestit de vestir als espectacles de les seves col·leccions.

D’on va sortir la roba de sol?

La paraula "sarafan", que és pròpia de la nostra oïda, no és en cap cas d'origen rus. L'opinió més generalitzada dels lingüistes és que les arrels s'estenen fins a la paraula consonant iraniana, que es tradueix com "vestit de cap a peus". Però hi ha diverses teories etimològiques més, unides per la idea de manllevar llengües orientals o asiàtiques. La paraula "sarapa" també es troba en la llengua persa, que, tanmateix, s'interpreta de manera similar a la iraniana. Els científics tampoc descarreguen el compte del "sari" indi, que significa "tros de tela".

Amb una equivalència semàntica suficient, no se sap amb certesa quina de les paraules va penetrar en la llengua russa anteriorment i, per tant, la qüestió del préstec continua oberta. És clar que el vestit, que s’ha convertit en un símbol nacional rus, tenia un origen a l’estranger i ens va arribar amb l’establiment de relacions comercials amb altres estats. I, tot i que es coneixen els vestits de vestir a Rússia des de finals del segle XIII, només es van començar a portar al segle XV, cosa que va permetre que aquesta roba creixi fins a la vida russa per sempre.

Vestit masculí

Inicialment, aquest vestit de mitja longitud no el portaven en absolut adorables senyoretes. El vestit de sol era un element de la roba exclusivament masculina. Sovint es podien veure vestits de sol estrictes i rics fets amb lli fort als voivodes. Es considera que el prototip d’aquest element d’armari és un vestit de forma trapezoïdal amb llargues mànigues desplegables, que es va concretar a Rússia al segle XII. Aquest vestit només es portava al cercle de persones molt riques, per regla general, prínceps. Es cosia de brocat, vellut, seda, es portava sobre una camisa.

Les mànigues allargades penjades obligaven una persona quan feia qualsevol negoci. D’aquí el famós refrany sobre treballar sense cura. Passat el temps, aquest vestit va arribar als cercles boierals, i fins i tot més tard va ser adoptat pels monàstics. El vestit es va enamorar de tots els segments de la població al segle XV, però només a principis del XVII les dones van començar a portar vestits sense mànigues al cap.

La naturalesa del vestit i els principis del vestit

Cada regió tenia el seu propi estil de vestit nacional. Els plebeus, per descomptat, no es podien permetre el brocat complet i el vellut. La necessitat va donar lloc al brodat amb or als cercles de les agulles russes, a la decoració de vestits i camises per a ells amb adorns de colors i brodats amb cintes. El vestit, cosit i decorat segons totes les tradicions, no era barat. Al sud de Rússia, el vestit de roba només va entrar en ús al segle XIX.

En aquella època, l’anomenada roba de roba “rodona” es considerava la més de moda de tot el país. També es deia "Moskal" i "moscovita". I un segle abans a la societat russa, el popular era l'estil "swing" o "falca obliqua". A la part superior, era el més estret possible i es va eixamplar significativament cap a la vora. Per a les dones de moda més generoses, l’amplada del fons en forma redreçada va arribar als 8 metres. Els vestits de vestir estaven decorats amb puntes en tons daurats i platejats. Era costum cosir molts botons sobre el vestit, fins a un parell de dotzenes per a una unitat de roba. La gent rica cosia vestits de sol de brocat, tafetà, seda estampada, damasc, vellut, decorant la vora amb pells. Aquests articles realment artesanals es van heretar de mare a filla, i llavors la sundress es va convertir en una herència familiar.

També hi havia normes per portar vestits de vestir. Aquesta roba es va posar sobre una o diverses camises (inferior i superior), per aconseguir una forma arrodonida, es van empènyer diverses faldilles. A les noies joves els encantava lluir amb tons vermells de vestits de vestir, les dones madures preferien el blau, el marró i el negre. El vestit de núvia de la núvia també era de color vermell, que, segons la regió, diferia en els adorns de brodat. Aquest vestit es subdividia necessàriament en cada dia i festiu. I ja un solemne vestit de vestuari amb armaris rics tenia el seu propòsit: Nadal, Setmana Santa, casament.

Influències europees

Pere I, que va lluitar a propòsit per la introducció dels valors europeus a Rússia, va intentar reduir el segle del vestit nacional. I al jove reformador poc li importava que privés la cultura russa de la seva originalitat. El sobirà va prendre i va cancel·lar la roba de vestir. La prohibició va afectar no només aquest tipus particular de roba, sinó que també es va estendre a la venda de coses amb caràcter rus. A partir d’ara no s’havia de portar faldilles altes, abrics tradicionals i abrics de pell curts. Aquells que desobeïren van ser acusats de multes impressionants.

Per aquest motiu, a l’època petrina, el vestit tradicional era cada vegada menys utilitzat per la gent. Els pobres es reservaven el dret de portar roba de lli gruixuda. I la vestidura, com a tal, només es permetia al sacerdot. Però ja amb l'adhesió de Caterina II, el vestit sense mànigues va tornar a la moda. La mateixa emperadriu va aparèixer a les disfresses i a les boles de vestits amb vestits tradicionals russos. La podrien trobar en un vestit de luxe de luxe amb un duet amb un kokoshnik brodat amb joies. Aquesta tendència era tan aficionada als més alts cercles imperials que Nicolau I fins i tot va elaborar un decret especial que obligava les dones de la cort a vestir-se amb vestits creats segons els patrons del sarafan tradicional.

El vestit no renuncia a les posicions culturals a la moda actual. Els mestres de moda Valentino, Yves Saint Laurent, Gucci, etc., van recórrer a les imatges de sarafan rus en la preparació d’espectacles de gran perfil. l'autèntic estil rus.

Les dones fotògrafes eren rares en els primers temps d’aquesta professió. Tan, Maria Mrozovskaya va aconseguir filmar el mateix tsar i la seva família.