Com Velazquez i Goya van inspirar el modista més atrevit del segle XX per crear alta costura

2024 Autora: Richard Flannagan | [email protected]. Última modificació: 2023-12-16 00:00

Cristobal Balenciaga ho va dir una vegada. No sorprèn que al segle XX governés l’alta moda amb roba innovadora inspirada en fonts espanyoles inusualment tradicionals. El dissenyador de moda basc va agafar senyals de roba regional, vestits populars, curses de braus, danses de flamenc, catolicisme i, per descomptat, de la història de la pintura. I, al final, va crear una cosa que va conquistar el món durant segles.

La col·lecció Balenciaga està plena de gruixudes siluetes, espatlles inclinades i pantalons endreçats. Però la casa de moda actual, sota el lideratge de Demna Gvasalia, presenta una estètica molt diferent a la que va fer el mateix Cristobal durant la seva vida., explica Eloy Martinez de la Pera, comissari de la nova exposició Balenciaga i pintura espanyola a Madrid, que reuneix noranta peces de costura Balenciaga juntament amb 56 obres mestres de la pintura espanyola que han inspirat el dissenyador. … I per conèixer realment el propi Cristobal, és important conèixer els elements clau de l’art espanyol que han configurat la seva visió estètica.

El segle XX pot haver estat l’alba de la moda moderna, però les siluetes escultòriques audaçament modernes dels vestits de Balenciaga ressonen amb estils que portaven les dones i les figures religioses pintades fa centenars d’anys. Quan Cristobal Balenciaga, de 41 anys, es va traslladar a París el 1936, va començar a trobar a faltar la seva Espanya natal. Expulsat bruscament de casa seva en plena guerra civil al seu país i immers en els batecs del panorama de l’alta costura europea, va buscar inspiració, immers en els records de la seva infantesa al petit poble de Getaria al País Basc, la majoria de la qual va passar en companyia de la seva mare, una modista i els seus clients aristocràtics. El fet de conèixer les magnífiques col·leccions d’aquests clients de petit va provocar una fascinació de tota la vida per l’antic quadre mestre, convertint-se en una passió que produïa formes ondulants, talls voluminosos, línies minimalistes i colors atrevits que es van convertir en el segell distintiu del talentós espanyol.

1. El Greco - color

Vestit de nit de ras exuberant de color rosa amb conjunt de cosset, jaqueta i faldilla de tafetà vermell. Mai no s’hauríeu pogut imaginar que aquests dissenys més costurers dels anys 60 estaven inspirats en la Mare de Déu, però un cop contrastats amb les pintures monumentals de l’Anunciació d’El Greco, és impossible no comparar els tons vibrants de les túniques edificants de la Verge amb els sumptuosos tons del vestit de Balenciaga.. De la mateixa manera, el color de les parcel·les celestials de l'Arcàngel Gabriel es fa ressò de l'elegant vestit de nit de ras de mostassa de Balenciaga (1960) i d'un vestit de seda de color groc brillant amb una capa de nit amb plomes (1967). L’ús viu del color d’El Greco va entrar en la imaginació de Cristòbal quan va conèixer l’artista al palau de la marquesa de Casa Torres (un dels clients més importants de la seva mare), convertint-se en la peça central de les peces de color arc de Sant Martí que Balenciaga va produir a París als anys quaranta del segle passat. i anys cinquanta.

2. Pintura de cort: negre

Si abans hi havia verds brillants, grocs, blaus i rosats que Balenciaga va treure d'El Greco, aleshores a la pintura de la cort espanyola de finals dels segles XVI-XVII va descobrir el seu amor pel negre.

També cal esmentar que el color de la firma de Balenciaga té arrels profundes en la història de la moda, però sobretot en la cultura espanyola. A la cort de Felip II, el negre es va convertir en el principal símbol d’estatus. Segons un comunicat de premsa, el color atemporal segueix sent un dels arquetips de la identitat espanyola, possiblement per la influència de Balenciaga. El 1938, Harper's Bazaar va caracteritzar l'ombra de Balenciaga en termes físics:.

El vestit de setí negre de coll alt de 1943 té botons de seda a joc que van des de la cintura fins al coll, amb dues franges blanques verticals que cauen elegantment en cascada al llarg de la bata. La roba gairebé s’assembla a la túnica d’un sacerdot. Dit això, el dissenyador també reflecteix una visió minimalista dels vestits negres primordialment conservadors que afavoreixen els cortesans de moda dels Habsburg, com ara la rígida comtessa Miranda, en un quadre sense data atribuït a l'artista del segle XVI Juan Pantoja de la Cruz. En contrast amb el disseny despullat de Balenciaga, la comtessa accentua el seu vestit amb joies brodades a les mànigues i la faldilla, una tècnica que el mateix Balenciaga ha popularitzat en altres projectes més elegants.

3. Velazquez - forma

De vegades, el dissenyador prenia tota mena d’esbossos literalment de la història de l’art. El seu vestit d'Infanta de 1939 és una actualització moderna del vestit que va portar la petita infanta Margarita d'Àustria a la famosa Menina de Diego Velazquez del 1956. I com més temps mireu aquesta imatge, més preguntes sorgeixen. El fet és que els científics l’han analitzat durant més de tres segles i encara no han decidit el seu significat.

- va escriure l'historiador de l'art i expert Velazquez Jonathan Brown en el seu llibre Velásquez del 1986: l'artista i el cortesà. Gairebé dues dècades més tard, durant una conferència de 2014 a The Frick Collection, va bromejar: - afegint:.

L’enigmàtic retrat de grup del clan Las Meninas està habitat per un estrany elenc de personatges, inclosos una princesa, una monja, un nan i el mateix artista barroc. I la forta divergència del retrat reial tradicional ha estat comparada per molts amb una instantània, en el sentit que aquest quadre combina la riquesa de l’acció, deixant enrere molts consells i implicacions ocultes incompreses. I no és gens sorprenent que Cristobal, mirant aquesta obra, pensés durant molt de temps sobre com traduir els seus plans a la realitat. I després, arribat a un consens, ja a París, va crear un vestit de setí de seda crema amb vellut vermell.

4. Zurbaran - volum

Durant la Segona Guerra Mundial, els teixits per a la roba de les dones eren limitats a Europa, reservats per a ús militar. Així, Balenciaga va formar part del boom de la postguerra en l’ús abundant de teixits, com ho demostra el gran volum i capes dels seus vestits. El comissari Martinez de la Pera descriu Francisco de Zurbaran, conegut principalment per les seves pintures religioses, com "el primer estilista de moda de la història de l'art". En els seus retrats de Santa Casilda (1630-1635) i Santa Isabel de Portugal (1635), representa fantasiosament figures sagrades amb vestits que avui poden semblar adequats per a la pista. Tot i que les pintures representen escenes de misericòrdia i pietat, Balenciaga va quedar impressionada per la gruixuda capa de faldilles sacralment (però juganera) agafada a les mans de les dones. Mentrestant, les exuberants túniques blanques i cremoses dels monjos de Zurbaran van obrir el camí als vestits de núvia brillants d’ivori que Balenciaga va adaptar especialment per a la reina Fabiola de Bèlgica i Carmen Martinez Bordiu (néta de Franco).

5. Goya - material

Bettina Ballard, editora de la revista Vogue dels anys 50, va dir una vegada: "Goya, tant si Balenciaga se n'adona com si no, sempre està mirant per sobre de l'espatlla". Els retrats de l’artista duquessa Alba (1795) i la marquesa Lazan (1804) mostren adorns translúcids d’encaix en vestits blancs de dona. Aquesta seductora sensació de puntes va capgirar el món de Balenciaga. La capacitat de Goya de representar la transparència dels teixits el va portar a buscar esforços per aconseguir cordons, tuls i sedes prou primes per amagar-se i revelar-los alhora, materials que van aparèixer en diversos vestits que va fer a París. Potser va ser Goya qui va empènyer Cristòbal cap a la capacitat de trencar una forma fluida amb una línia forta i sobtada, igual que el delicat vestit blanc de la duquessa d'Alba és interromput per un llaç vermell brillant lligat fort a la cintura.

L’esperit catòlic també es manifesta de manera inconfusible quan es combina amb Francisco de Goya. El retrat romàntic de l’artista amb el vestit vermell del cardenal Luis Maria de Borbó i Vallabriga del 1800 s’ha comparat amb un vestit de setí vermell i una jaqueta retallada de perles. Els dramàtics nivells arrodonits de les túniques vermelles i blanques del cardenal s’actualitzen amb una silueta de disseny estructurada i inflada, representada en un teixit de setí igual de pesat. El conjunt Balenciaga era un dels elements principals de la moda elegant dels anys seixanta: Jackie O, que era un fan d'aquest estil, però en aquest context, té arrels en el passat. A més de les seves sedants connotacions religioses, les fulles de plata brillants cosides a la jaqueta donen a la peça l’aspecte atrevit d’un bolero matador.

Un dels darrers quadres de l’exposició, Ignacio Zuloaga, retrat a l’oli de 1921 de la duquessa d’Alba, és testimoni de la fructífera empenta entre art, moda i història. L’artista contemporani basc i conegut de Balenciaga va reviure la tradició flamenca amb un vestit de duquessa de nivells vermells ondulats que sembla al·ludir als retrats de dones de moda com la reina Marie Louise. El vestit és gairebé idèntic a l’impressionant versió del vestit de capes de Balenciaga de 1952, que consta de tres capes de tafetà de grans dimensions. I, malgrat que amb aquest vestit definitivament no es pot ballar adequadament, l’esperit del flamenc hi és present en tota la seva esplendor.

Però, malauradament, totes les coses bones acaben tard o d’hora. Balenciaga va perdre el seu protagonisme com a "rei de l'alta moda" a finals dels anys seixanta amb l'arribada de la moda prêt-a-porter-ready-to-wear popularitzada per Yves Saint Laurent. Tot i això, la casa de moda continua vivint sota el lideratge de la provocadora de Vetements, Demna Gvasalia. Sota el seu lideratge, la renovació moderna de Cristobal en la tradició artística espanyola s’ha transformat radicalment: l’article més popular que ofereix la marca avui en dia és un parell de grans sabatilles de polièster Triple S, que valen gairebé mil dòlars, lluny dels teixits luxosos i dels detalls minuciosos. de Balenciaga.

Tanmateix, l'obra de Balenciaga ofereix a un públic modern una cosa diferent de la inspiració de la moda. L’exposició redefineix la història de l’art des d’un punt de vista més flexible, en què els artistes han tingut la mateixa influència en la moda i viceversa. A la nostra era, la moda i l’art mai no s’han relacionat mai, tant en el món de la moda com en l’imaginari popular. Aquest replantejament s’ha generalitzat, amb la proliferació de comptes d’Instagram, sintonitzats estilísticament, que disseccionen moments materials fantàstics en obres d’art, tant estimats com desconeguts. Balenciaga es va adonar ben aviat que la pintura, la representació i la moda estan indissolublement lligades i que és aquesta intoxicant combinació la que pot parlar simultàniament amb el passat, el present i el futur.

Podeu conèixer i com eren les robes més de moda en aquell moment al següent article.